No âmbito da UFCD 2284 – Princípios Básicos de Modelação aprendi a distinguir as funções de Designer, Modelista e Costureira de amostras, sendo que são profissões que estão interligadas.

      A formadora forneceu-me um manual onde aprendi que a peça para ser realizada passa inicialmente pela área de ilustração onde é criada, dando uma ideia geral a cores e qual a forma da peça, sendo a sua principal função apresentar os volumes, depois irá ser realizado um croquis técnico, onde a peça é realizada á escala, com exatidão de desenho, dando-lhe valores que irão ser um apoio para a área de modelação, a modelação cria a partir do croquis, um molde de cada um dos componentes que constituem a peça, e a modelista pode graduar a peça isto é aumentar ou reduzir o tamanho da peça para que esta se adapte ao cliente.

      A partir da leitura e análise deste mesmo manual aprendi quais as medidas necessárias, e onde são realizadas para a realização de qualquer peça de vestuário, após esta leitura, com o apoio da formadora e em pares eu e os meus colegas realizamos as medidas indicadas no manual, cada um ao seu colega e revezávamo-nos.

      As medidas principais a serem realizadas num corpo são a do perímetro da cabeça para a realização de chapéu ou carapuço, o perímetro do pescoço para a determinação da largura do colarinho, o perímetro do peito, para a determinação da largura da camisa, o comprimento do braço para a determinação do comprimento da manga, o perímetro do pulso para determinação do punho, o perímetro da bacia para a determinação da largura das calças, o comprimento do entre pernas para determinação do comprimento da calça e altura total do corpo que e usada para a realização de peças que cobrem todo o corpo como a calça jardineira ou o macacão.

      Através do manual aprendi que para várias peças temos de saber o valor de outras medidas além das principais e são elas o perímetro do bíceps, a altura da cintura costas, a largura das costas, a altura da cintura frente, o comprimento do ombro, o perímetro do decote, o comprimento lateral da perna, a altura do gancho, a do joelho, os perímetros da coxa, joelho, jarrete, barriga da perna, base da perna e do tornozelo e o comprimento total da peça.

Com a determinação destas medidas podemos realizar uma peça mais adequada ao cliente.

      Quanto às conformações de uma pessoa esta pode ser normal ou ter alguma irregularidade, a conformação ideal é a conformação normal, mas podemos ter a encurvada quando a pessoa tem as costas curvadas para a frente, peito plano quando o valor da caixa torácica é inferior á normal, peito proeminente quando a caixa torácica é superior ao normal, ombros altos quando as clavículas têm uma posição quase horizontal, o que faz subir o ombro, ou os omoplatas salientes que ocorre quando os omoplatas são muito salientes em relação ás costas.

      Através da leitura do manual e da formadora aprendi que podemos ter um molde que é um plano bidimensional com comprimento e largura correspondente a uma parte do corpo e a partir do qual se realiza uma peça tridimensional, deste passamos a um molde base que é representativo de uma parte do corpo e a partir do qual realizamos as transformações necessárias para a obtenção do molde final que é o molde de uma peça, com valores de costura e todas as informações necessárias para a realização da peça.

      Os moldes finais devem ter as seguintes indicações, o fio direito do molde e a indicação do seu sentido, a sua referência ou nome do modelo, a designação da peça, tamanho da peça, número de vezes a cortar e se é um ou mais tecidos a cortar a partir do mesmo molde, indicar o furos e os picos.

Exemplo das indicações necessárias: punho da camisa de homem, tamanho 39/40, cortar 2 X tecido e 2 X contraste.

A formadora realizou um molde em papel com a gradação dos tamanhos de uma camisa, explicando como realizar o processo, o que mostrou a complexidade do processo.

A importância desta UFCD para a vida futura é bastante elevada, porque como alfaiate, tenho de saber como tirar corretamente as medidas ao cliente para que depois o molde seja realizado coerentemente, os componentes devem estar bem identificados para o envio para a área de corte, para que ao ser confecionada esta esteja corretamente realizada.